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[Hilfe] Problem beim Antriebsstrang-Design

Mirco

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Hallo in die Runde!

Ich arbeite seit längerem an einem Problem, das mich aktuell sehr ratlos macht und ich brauche langsam Hilfe: Meine Drehleiter ist lahm wie ne Schnecke, trotz gleicher Übersetzung wie das schnelle HLF.

Auf den folgenden Bildern sind die Antriebsstränge meines HLF und der DLK zu sehen (Allrad HLF, Hinterradantrieb DLK):

800x526.PNG


800x694.PNG


Meiner Meinung sind die beiden reibungstechnisch jetzt nicht so weit auseinander, dass dieser Unterschied sich groß beim Vortrieb bemerkbar machen sollte. Der Antrieb ist gleich, je 2 original Lego L-Motoren, gleiche Übersetzung, beide angetrieben von einem BuWizz 2.0. Mir ist natürlich klar, dass die Lenkung der Achse etwas abverlangt, aber die gibts beim HLF ja auch...

Konkret ist das Problem folgendes (siehe auch die Videos unten):

Die Drehleiter ist langsam und schwach. Kein Wunder bei dem Gewicht und dafür dass es Lego ist, klar, ABER: Das HLF, ebenso schwer, kommt relativ schnell auf extrem hohe Geschwindigkeit, neigt sich dann ziemlich stark in der Kurve und kann ohne Probleme durch relativ langflorige Teppiche fahren. Drehmoment und Geschwindigkeit lassen hier absolut nichts zu wünschen übrig und ich bin immer wieder überrascht, WIE viel Power das Teil hat.

Die DLK dagegen:

- ist langsamer (Beschleunigung und Enggeschwindigkeit), und zwar deutlich
- ist schwächer (schafft nichtmal zwei gestapelte Plates)
- schaltet bei Gas + einer eingeschlagenen Achse zum Teil sogar wegen Überlast ab

Das hatte mich schon immer gestört und deshalb habe ich vor kurzem alles auseinandergenommen und noch einen zweiten L-Motor reingebaut, weil der eine vorher verständlicherweise nicht gereicht hat. Am Problem hat sich dadurch kaum etwas geändert, weshalb ich sogar die beiden Zahnräder direkt am Differential gegen eine 2:1-Übersetzung getauscht habe. Dadurch wurde sie allerdings nur langsamer und nicht stärker.

Hier die Videos (auf denen man btw auch die neue Beleuchtung vom HLF sieht - ist jetzt mit Arduino Nano, heller und eigens programmiertes, realistischeres Blitzmuster, kann ich nur empfehlen):



Das Knacken am besten ignorieren, auch wenn es weh tut :D Die Zahnräder vom HLF sind abgefahren und lassen es sich anmerken, wenn man zu ruppig anfährt.


Mich würde eure Einschätzung interessieren, ob der Unterschied wirklich nur von der Mehrreibung kommen kann oder ob vielleicht einer der Motoren defekt ist, oder etwas ganz anderes?
 

FcBayern

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Hat die Drehleiter nur Vorderradantrieb oder hast du die Hinterachse einfach nicht mehr gebaut?
 

RR76

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Die Übersetzung ist recht flott gewählt für zwei L Motoren und die vielen Zahnräder haben dann doch spürbaren Widerstand.

L Motoren würde ich maximal direkt übersetzen, aber nicht noch schneller übersetzen.
Versuch mal, die Übersetzung am Motor auf 16:20 zu ändern, das dürfte mehr bringen als erst vor dem Diff.

Ich unterstelle einfach mal dass nichts klemmt.
 

Mirco

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Hat die Drehleiter nur Vorderradantrieb oder hast du die Hinterachse einfach nicht mehr gebaut?

Die hat nur Hinterradantrieb, und die Hinterachse kann man separat lenken.

L Motoren würde ich maximal direkt übersetzen, aber nicht noch schneller übersetzen.
Versuch mal, die Übersetzung am Motor auf 16:20 zu ändern, das dürfte mehr bringen als erst vor dem Diff.

Das Problem damit ist, dass ich dafür keinen Platz habe. Das angetriebene 16er muss gleichzeitig auch die beiden 16er darüber antreiben, weil vor den Antriebsmotoren kein Platz mehr ist, um sie zu verschieben.

Das mit der Übersetzung dachte ich auch die ganze Zeit. Wenn's beim HLF so gut läuft, dann vielleicht weil die weniger komplizierte Hinterachse mitschiebt?

Ich unterstelle einfach mal dass nichts klemmt.

Hab nichts gefunden.
 

HUWI

Papa Schlumpf
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Ich schließe mich Patrick an.

Das beste wäre auf neue Diffs umzurüsten, dann die PF-L 1:1 auf die Welle. Das entspricht einem XL 1:1 am alten Diff und ist eine gute Geschwindigkeit.

PF L mit 20:16 am alten Diff ist ein Rennwagen und bei mehr als 2 kg fehlt einfach Drehmoment.

Wirf möglichst viele Zahnräder raus.
Knob Wheels fressen auch Leistung, hab ich grade erst wieder feststellen müssen.
 

FcBayern

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Die hat nur Hinterradantrieb, und die Hinterachse kann man separat lenken.

Ja das macht auch einen großen Unterschied.
Ich schließe mich da @HUWI an, dass du wahrscheinlich eine andere Übersetzung brauchst. Ich weiß nicht was für eine Stromquelle du hast, aber die könnte vllt auch noch einen Unterschied machen
 

HUWI

Papa Schlumpf
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Strom kommt vom Buwizz, ist aber auch egal, da beide gleich sind. Die DLK hat halt mehr Zahnräder.

Beim Rotator von @efferman haben wir auch einige Zahräder entfernen oder ändern müssen, trotz Buwizz oder Lipo.

Emanin paar Zahnräder können den Unterschied machen zwischen der Überforderung mit 4kg Eigengewicht und spielend 15kg gesamtgewicht zu bewegen.
 

Mirco

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Dann muss ich mir mal Gedanken machen, ob ich mir Platz für die Übersetzung schaffen kann oder ob ich die Hinterachszusatzlenkung lieber rausschmeiße.
 

HUWI

Papa Schlumpf
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eben keine!

Das ist mein WLF, Geschwindigkeit ist immer ähnlich XL direkt am Diff, aber bei 7,4 bis 9v.

20210506_000544_copy_1209x1612.jpg

Mit Buwizz bist du je nach Modus also sogar schneller, aber das sieht dann aus, als würde der LKW abheben wollen.

Wenn du keine neuen Diffs einsetzen willst wäre am Motor eine Untersetzung von 20:12 nötig um auf XL Geschwindigkeit zu kommen.

Damit kämst du einen Stud tiefer und müsstest, sprich entweder die Motoren müssen eins hoch oder du findest eine andere Lösung für die Welle.
 

Ingenieur79

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Strom kommt vom Buwizz, ist aber auch egal, da beide gleich sind. Die DLK hat halt mehr Zahnräder.

Beim Rotator von @efferman haben wir auch einige Zahräder entfernen oder ändern müssen, trotz Buwizz oder Lipo.

Emanin paar Zahnräder können den Unterschied machen zwischen der Überforderung mit 4kg Eigengewicht und spielend 15kg gesamtgewicht zu bewegen.
Das ist der Zug wu über 21kg gezogen werden, wo die Motoren nun längs eingebaut sind richtig?

@Mirco Da hat der HUWI genug Praktische Erfahrung gemacht, nutze diese ;) Schmeiß die Knop raus...

Mein Konstruktiver Beitrag, versuche mal Zahnräder. Hier mal auf die schnelle zusammen gestoppelt. Selbe Abstände einmal Knop einmal Zahnräder:Lenkachse.jpg


Wennst willst kann ich die IO auch schicken.

Lg. Walter
 

gatewalker

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Die hat nur Hinterradantrieb, und die Hinterachse kann man separat lenken.



Das Problem damit ist, dass ich dafür keinen Platz habe. Das angetriebene 16er muss gleichzeitig auch die beiden 16er darüber antreiben, weil vor den Antriebsmotoren kein Platz mehr ist, um sie zu verschieben.

Das mit der Übersetzung dachte ich auch die ganze Zeit. Wenn's beim HLF so gut läuft, dann vielleicht weil die weniger komplizierte Hinterachse mitschiebt?



Hab nichts gefunden.
Warum nimmst du nicht die 0815 lenkbaren Wheelhubs an der Hinterachse? Dann hast du keinen Höhenunterschied von vom ersten 16er zum Diff und brauchst auch nicht die ganzen Knobwheels. Der lenkeinschlag ist wahrescheinlich weniger aber das wird an der Hinterachse relativ egal sein.
 

HUWI

Papa Schlumpf
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Mein Konstruktiver Beitrag, versuche mal Zahnräder. Hier mal auf die schnelle zusammen gestoppelt. Selbe Abstände einmal Knop einmal Zahnräder:
nee, bloß keine halbe Sachen, äh Zahnräder...

Dieses eine Stud ist nervig und hat mich im SLT auch einen ganzen Nachmittag gekostet.
Es gibt ein paar Punkte, die eigentlich stehen, aber man hier und da doch begrenzt ist und Kompromisse finden muss.

Hier mal das die Punkte für das Optimum:

- keine 90° Verbindung
- so wenig ZR wie möglich
- 20er und 12er reduzieren (die rattern, haben also mehr Widerstand als 16er und 24er)
- keine halben ZR
- neue Diffs (an dem alten ist as 28er nämlich auch nur halb) an das neue geht man mit einem 12er und hat dadurch auch weniger Drehmoment auf der Welle
- wenig Kardans, wenn dann mit flachem Winkel, eher die neuen CV Joints nutzen

Das Bild vom WLF stellt das Optimum dar, mit XL Motoren braucht man noch 20:12, da sie langsamer drehen. Bei PU sind XL und L schnell genug um auch 1:1 ans Diff zu gehen.
 

Mirco

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Mein Konstruktiver Beitrag, versuche mal Zahnräder. Hier mal auf die schnelle zusammen gestoppelt. Selbe Abstände einmal Knop einmal Zahnräder:

Da das der am einfachsten umzusetzen Vorschlag ist, hab ich das mal fix gemacht. Ich glaube, es ist kein Placebo, wenn ich sage, dass es schon besser läuft. Danke dir :)

Warum nimmst du nicht die 0815 lenkbaren Wheelhubs an der Hinterachse?

Gegen die hab ich mich damals
entschieden, weil die CVs mir bisher immer abgenippelt sind bei viel Gewicht.

Das Hauptproblem ist ja, dass die Achse (die hauptsächlich deswegen drin ist, weil sie viel aushält, ohne zu knicken) eigentlich den Antriebseingang hinten hat, wo bei mir aber die Stützen sind. Und um die Motoren 1:1 draufzubringen, fehlt mir der eine stud nach oben, weil direkt darüber der Kompressor für die Stützen und der Servo sitzen.

Ich teste nachher mal ein bisschen rum, ob es was gebracht hat, die Knob wheels rauszuschmeißen, oder obs nur Einbildung ist.
 

RR76

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Was ist an der Achse so besonders?

Ich hab sie noch nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen dass sie stabiler ist als eine Achse mit Radnaben.

Der Rotator ist auch nicht gerade leicht und es knickt nichts.
 

HUWI

Papa Schlumpf
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es ist kein Placebo, wenn ich sage, dass es schon besser läuft.
klar läuft es besser, aber die 12er Bevels halten Drehmomentspitzen nicht aus. Du must dir ja nur angucken, wie klein die Kontaktflächen bei dieser Verbindung sind.

Ich kann Dir zwar nicht immer wissenschaftlich begründen warum etwas funktioniert oder nicht, aber ich kann dir sagen ob es funktioniert oder nicht. Und hier kann ich dir sagen, dass es nur für Anbauteile, nicht aber auf Dauer für den Antrieb eines Trucks funktioniert, bei dem du ja bereits Gewichtsprobleme hast. Und der HLF ja bereits ZR frisst...
 

Mirco

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Ich glaub dir durchaus, wenn du sagst, was geht und was nicht. Ich würde nur gerne alle Optionen ausschöpfen, bevor ich die Achse tauschen muss, weil ich dann den kompletten Unterwagen demontieren müsste.

Ich hab sie noch nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen dass sie stabiler ist als eine Achse mit Radnaben

Das nicht, aber sie war für mich die einzige Option, wenn ich keine Radnaben wollte (weil mir bei denen, wie sie beim 42056 drin sind, immer die Joints rausgesprungen sind).
 

RR76

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Das ist natürlich ein Argument.

Dagegen kann man aber kurze Stücke rigid Hose als Abstandhalter verbauen oder (nichts für Puristen) Achsen auf passende Länge schneiden.
 

HUWI

Papa Schlumpf
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weil ich dann den kompletten Unterwagen demontieren müsste.
frag nicht wie es mir ging. 16.6 Kg waren ja schon nicht schlecht, aber dieses Quäntchen Perfektion hat mich beim Umbau in den Wahnsinn getrieben. Es war ja mehr ein Zerlegen und Neubauen des Mittelchassis, dafür, dass man hinterher eigentlich keinen Unterschied sieht.
 
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