HDGamer2424
Urgestein
Aber du kannst doch die LED's einfach so schon an die BB Box anschließen 
-
Herzlich willkommen!
Das Team von »Doctor Brick« heißt Euch herzlich willkommen und wünscht Euch viel Spaß hier!
»Doctor Brick« ist eine anerkannte Community (RLOC) für erwachsene LEGO Enthusiasten, auch AFOLs (= Adult Fans Of LEGO) genannt.
Wir können uns hier über alle Belange des LEGO Hobbys austauschen wie z.B. Set- und Teilefragen, Vorstellung und Rezensionen von Legobauten.
Bitte beachtet die Nutzungsbedingungen und den Verhaltensleitfaden.
Operation: Old-School-Technik-Restauration.
Stimmt, das kann/könnte ich, wenn die Karre nicht grad halb zerlegt auf dem OP-Tisch (Wegen Motorisierungsumbau) liegen würde.
Ein kleines Trostpflaster:
Und ja der aufmerksame Betrachter hat es richtig erkannt.
Ich habe das PF-Kabel ist etwas weiter in der Mitte der Buchsenleiste gelötet, um später alle 4 Adern mit "einzugießen".
Ein kleines Trostpflaster:
Und ja der aufmerksame Betrachter hat es richtig erkannt.
Ich habe das PF-Kabel ist etwas weiter in der Mitte der Buchsenleiste gelötet, um später alle 4 Adern mit "einzugießen".
Zuletzt bearbeitet:
Stefan Betula Pendula
Urgestein
- Registriert
- 12 Juli 2014
- Beiträge
- 2.074
Das ist aufgrund der Flexibilität schon sehr attraktiv, was ihr beiden da ausgetüftelt habt! Welche LED's letztendlich am Kabel hängen spielt doch fast keine Rolle, solange der Stecker passt, oder? Was die Anzahl der Steckplätze angeht, sind die durch die Leistung der Batteriebox limitiert oder sind da theoretisch noch mehr in einem sinnvollen Rahmen möglich?
Ganz so einfach ist es leider nicht, da LEDs in Ihrer Spannung stark schwanken. Von 1,5 - über 3 V reicht die Palette da. Und dementsprechend sind auch die Vorwiderstände zu wählen.
Normalerweise würden diese auch direkt an der LED oder deren Stecker gelötet werden. Da ich aber 2 unterschiedliche Stromquellen mit verschiedenen Spannungen habe, habe ich die Widerstände an die jeweiligen Buchsenleiste.
Wenn ich da jetzt LEDs mit 1,5 V anschließen würde, wäre die Lebensdauer enorm verkürzt.
In diesem Fall könnte/müsste ich dann doch zusätzliche Widerstände an den LEDs haben.Prinzipiell gibt es aber was die Anzahl der LEDs angeht eigentlich keine signifikante Grenze, da die Stromaufnahme von LEDs so gering ist, das man sich da so schnell keine Sorgen machen muss.
Ich hab es lediglich auf 10 Steckplätze beschränkt, weil ich nicht mehr brauchte, und auch platzsparend bleiben wollte.
Enesco
Meister
Ein Elektronik-Wahlfach hätte ich auch gerne gehabt.
Julian ist doch nicht so schnell und gründlich mit Lesen und Gucken!Ist doch alles schon passiert! Die LEDs sind schon lange, da wo sie hinsollen.
Schau nur die vorherigen Beiträge/Seiten hier.
Viel interessanter wird die Steuerung über den Sbrick, sobald ich den habe.
HDGamer2424
Urgestein
Enesco
Meister
Da muss ich was falsch verstanden haben!Stümmt doch gar nicht..
Nun ist auf die PF-Buchsenleiste vergossen.
Die improvisierte Gussform:
Die Tesastreifen dienen dazu, um die Steine zu schonen, und natürlich auch, damit sich diese nach dem aushärten leichter lösen lassen.
Als Gussmasse dient ganz ordinär Heiskleber.
Einziger Nachteil bei dieser "billig"Methode ist, das der heiße Kleber ehr schlecht als recht zerfließt, weshalb erst eine Art "Fundament" gegossen werden musste, Dann Buchsenleiste darauf fixieren, und dann "fertig" Übergießen.
Letzte spalten werden nach dem "schälen" dann noch manuell ausgefüllt.
Dann noch den einen oder anderen Überschuss abschneiden und schleifen.. et violá:
Nicht perfekt und einwandfrei schön, aber mit absoluten Hausmitteln ohne zusätzliche Kosten, erfüllt es bestens seinen Zweck.
Die wichtigsten Komponenten nochmal im Bild:
Die improvisierte Gussform:
Die Tesastreifen dienen dazu, um die Steine zu schonen, und natürlich auch, damit sich diese nach dem aushärten leichter lösen lassen.
Als Gussmasse dient ganz ordinär Heiskleber.
Einziger Nachteil bei dieser "billig"Methode ist, das der heiße Kleber ehr schlecht als recht zerfließt, weshalb erst eine Art "Fundament" gegossen werden musste, Dann Buchsenleiste darauf fixieren, und dann "fertig" Übergießen.
Letzte spalten werden nach dem "schälen" dann noch manuell ausgefüllt.
Dann noch den einen oder anderen Überschuss abschneiden und schleifen.. et violá:
Nicht perfekt und einwandfrei schön, aber mit absoluten Hausmitteln ohne zusätzliche Kosten, erfüllt es bestens seinen Zweck.
Die wichtigsten Komponenten nochmal im Bild:
Multi1969
Mitglied
Hallo Jey_Bee,
einen tollen Stecker für die Beleuchtung Deines Modells hast Du da entwickelt
.
Könntest Du uns eventuell einen Tip zum Bezug des Steckadapters nennen? Ich würde Deine Technik in ähnlicher Form bei meinem 42009 zur Beleuchtung
von verschiedenen Sachen verwenden wollen. Unter Umständen kann mann ja eine Weiterentwicklung dieses Steckers in einem anderen Forum betreiben.
LG Multi1969
einen tollen Stecker für die Beleuchtung Deines Modells hast Du da entwickelt
.Könntest Du uns eventuell einen Tip zum Bezug des Steckadapters nennen? Ich würde Deine Technik in ähnlicher Form bei meinem 42009 zur Beleuchtung
von verschiedenen Sachen verwenden wollen. Unter Umständen kann mann ja eine Weiterentwicklung dieses Steckers in einem anderen Forum betreiben.
LG Multi1969
Ich habe alles benötigte vom Elektronik-Fachhandel bzw. Internetshop Conrad.de bezogen.
Eine genaue Auflistung aller Teile kann ich zeitnah aber gerne aufstellen.
Im Grunde ist das ganze System aber mehr oder weniger von mir Improvisiert, da PF-Licht wie gesagt einige Einschränkungen hat, und auch nicht unbedingt günstig ist.
Andere kompatible (SMD) Licht/LED-Systeme etc. sind ebenfalls entweder recht teuer und/oder umständlich zu beziehen.
Ich habe nicht damit gerechnet, das so ein "0815 Krempel" ernstes Interesse wecken könnte?
Eine genaue Auflistung aller Teile kann ich zeitnah aber gerne aufstellen.
Im Grunde ist das ganze System aber mehr oder weniger von mir Improvisiert, da PF-Licht wie gesagt einige Einschränkungen hat, und auch nicht unbedingt günstig ist.
Andere kompatible (SMD) Licht/LED-Systeme etc. sind ebenfalls entweder recht teuer und/oder umständlich zu beziehen.
Ich habe nicht damit gerechnet, das so ein "0815 Krempel" ernstes Interesse wecken könnte?
Multi1969
Mitglied
Aber sicher doch. Ich finde Deine Beleuchtungsideen sehr praktisch und auch effizient. Allein schon vom Platzbedarf und nicht zuletzt auch vom Anschaffungspreis.
Ich habe mir für meinen Kranarm auch selber einen LA gebaut und kann somit einen sehr schweren Kranarm mit einem L-Motor recht leicht anheben.
Ich habe einen besseren Befestigungspunkt gewählt und mit einem Auge zu Auge- Abstand von 260 mm kann ich ihn schon anheben und absenken.
Ich bin da auch recht prakmatisch, was nicht passt, wird passend gemacht.
Schon im Voraus eine Dankeschön für Deine Bemühungen,da ich leider nicht die richtigen Teile gefunden habe.
LG Multi1969
Ich habe mir für meinen Kranarm auch selber einen LA gebaut und kann somit einen sehr schweren Kranarm mit einem L-Motor recht leicht anheben.
Ich habe einen besseren Befestigungspunkt gewählt und mit einem Auge zu Auge- Abstand von 260 mm kann ich ihn schon anheben und absenken.
Ich bin da auch recht prakmatisch, was nicht passt, wird passend gemacht.
Schon im Voraus eine Dankeschön für Deine Bemühungen,da ich leider nicht die richtigen Teile gefunden habe.
LG Multi1969
Zuletzt bearbeitet:
Stefan Betula Pendula
Urgestein
- Registriert
- 12 Juli 2014
- Beiträge
- 2.074
Ich habe nicht damit gerechnet, das so ein "0815 Krempel" ernstes Interesse wecken könnte?
Bei mir auf jeden Fall! Ich bin kein Elektronik-Freak und habe daher bis jetzt immer einen Bogen um diverse Beleuchtungssysteme gemacht, auch wenn ich diese, wenn ich sie dann in diversen Modellen beobachtet, durchaus bewundere. Aber eben genau diese oftmals verbaute Komplexität, bestehend aus LiPo-Akku, programmierten Platinen (damit auf jeden Fall auch alles blinkt) und nicht durchschaubare Kabelwirtschaft, haben mich bis in die Zukunft hinreichend abgeschreckt. Dein ganzes Sytem ist auf den ersten Blick für mich nachvollziehbar und ich sehe mich durchaus selbst imstande, solche Sachen mit ein bisschen Hilfestellung zusammenzuschustern.
Endlich bin ich mal dazu gekommen, mich um den Motorisierten Antriebsstrang meines Testcar zu kümmern.
Denn dieser bedarf doch mehr Modifizierungen, als zunächst angenommen.
Als erstes habe ich eine Bypass Achse für die Kurbelwelle verbauen müssen, damit sich die 3 geteilte Achse nicht verwinden kann, da der Kraftaufwand doch schon enorm ist, um das 1,4 kg Fahrzeug zu bewegen. besonders in den höheren Gängen.
Der Motor liegt hier auf dem Kopf... die Bypass-Achse (mit den 3 8er Zahnrädern) verläuft also oberhalb der Kurbelwelle.
Verbaut ist hier auch schon das Z16 (links), für die Antriebskette.
Ich war auch sehr beeindruckt welch enorme kraft der L-Motor liefert, da ich mit der bloßen Hand schon etwas kraft benötigte, um die Achse der Kurbelwelle bis zum Antrieb/bewegen des Fahrzeugs zu bewegen.
Leider gibt es einige Stellen im Getriebestrang (Dazu gleich noch mehr) die Störanfällig sind, so das ich das Ganze so konstruieren werde, das auch ein Antrieb direkt ans Differenzial möglich ist.
Unterboden. Aktuell treibt der L-Motor die Kurbelwelle über die Kette an, so dass das Getriebe voll funktionsfähig ist.
An der markierten Stelle soll eine direktere "alternative" Verbindung zum Differenzal, um im "vielbetrieb" das Getriebe zu schonen.
Nochmal ein Blick am Differenzial vorbei, und Verbindung der Kette zur Kurbelwelle für die Zylinder.
Auch hier nochmal die Markierung für einen alternativen Direktantrieb ohne Schaltung.
Der Wagen bewegt sich in allen 3 Gängen problemlos.... naja fast... wie schon angedeutet, wird viel Kraft benötigt, die die Zahnräder dazu veranlassen, sich von selbiger zu "befreien":
An dieser Stelle von Z8 auf das Z24 hebt sich die Achse bzw. Achslager hoch. (1. Gang)
Das Problem habe ich "vorerst" durch ein senkrechten halben Liftarm (markierung) gelöst, der Kurbelwellen und Schalt-Achse besser zusammen hällt.
Auch sprangen die Gänge im Testbetrieb mal gerne raus, so das der Schalthebel in der Praxis mit einer 1x2 Fliese in Position gehalten werden "muss".
Schlussendlich musste ich noch am Heck eine alternative Stabilisierung verbauen.
Denn ursprünglich war hier ein 1x8 Lochstein (7löcher) senkrecht hinter den Kühler-Propeller verbaut.
durch die Bypass-Achse (die hier recht gut zu sehen ist) war dieser nicht mehr mit dem Motorblock "fest" verbaubar.
Deshalb habe ich einen 7er Liftarm eine Lochspalte weiter links genommen.
Als nächstes werde ich mal schauen, das ich 2-3 kleine Videos aufnehme, die die grundlegenden motorisierten Funktionen zeigen.
Leider lässt der Sbrick noch immer (über 1 Woche) auf sich warten. Keine Ahnung was die Post/DHL damit solange macht!?
Denn dieser bedarf doch mehr Modifizierungen, als zunächst angenommen.
Als erstes habe ich eine Bypass Achse für die Kurbelwelle verbauen müssen, damit sich die 3 geteilte Achse nicht verwinden kann, da der Kraftaufwand doch schon enorm ist, um das 1,4 kg Fahrzeug zu bewegen. besonders in den höheren Gängen.
Der Motor liegt hier auf dem Kopf... die Bypass-Achse (mit den 3 8er Zahnrädern) verläuft also oberhalb der Kurbelwelle.
Verbaut ist hier auch schon das Z16 (links), für die Antriebskette.
Ich war auch sehr beeindruckt welch enorme kraft der L-Motor liefert, da ich mit der bloßen Hand schon etwas kraft benötigte, um die Achse der Kurbelwelle bis zum Antrieb/bewegen des Fahrzeugs zu bewegen.
Leider gibt es einige Stellen im Getriebestrang (Dazu gleich noch mehr) die Störanfällig sind, so das ich das Ganze so konstruieren werde, das auch ein Antrieb direkt ans Differenzial möglich ist.
Unterboden. Aktuell treibt der L-Motor die Kurbelwelle über die Kette an, so dass das Getriebe voll funktionsfähig ist.
An der markierten Stelle soll eine direktere "alternative" Verbindung zum Differenzal, um im "vielbetrieb" das Getriebe zu schonen.
Nochmal ein Blick am Differenzial vorbei, und Verbindung der Kette zur Kurbelwelle für die Zylinder.
Auch hier nochmal die Markierung für einen alternativen Direktantrieb ohne Schaltung.
Der Wagen bewegt sich in allen 3 Gängen problemlos.... naja fast... wie schon angedeutet, wird viel Kraft benötigt, die die Zahnräder dazu veranlassen, sich von selbiger zu "befreien":
An dieser Stelle von Z8 auf das Z24 hebt sich die Achse bzw. Achslager hoch. (1. Gang)
Das Problem habe ich "vorerst" durch ein senkrechten halben Liftarm (markierung) gelöst, der Kurbelwellen und Schalt-Achse besser zusammen hällt.
Auch sprangen die Gänge im Testbetrieb mal gerne raus, so das der Schalthebel in der Praxis mit einer 1x2 Fliese in Position gehalten werden "muss".
Schlussendlich musste ich noch am Heck eine alternative Stabilisierung verbauen.
Denn ursprünglich war hier ein 1x8 Lochstein (7löcher) senkrecht hinter den Kühler-Propeller verbaut.
durch die Bypass-Achse (die hier recht gut zu sehen ist) war dieser nicht mehr mit dem Motorblock "fest" verbaubar.
Deshalb habe ich einen 7er Liftarm eine Lochspalte weiter links genommen.
Als nächstes werde ich mal schauen, das ich 2-3 kleine Videos aufnehme, die die grundlegenden motorisierten Funktionen zeigen.
Leider lässt der Sbrick noch immer (über 1 Woche) auf sich warten.
Keine Ahnung was die Post/DHL damit solange macht!? Alternative Antriebs-Übertragung ist nun verbaut.
Durch ein einfaches verschieben des 8er Zahnrades und/oder der 8er Kreuzachse der Ketten-Übertragung, kann ich nun wählen ob ich den Wagen nun Direkt vom Motor auf die Antriebsachse, über das 3-Gang Getriebe fahre.
Der Direkte Antrieb entspricht dann dem 1. Gang des Getriebes, also relativ Langsam, schont aber sehr viele Zahnräder, besonders die im Getriebekasten.
Grund"Konfiguration". Der Antrieb erfolgt über die Kette zur Kurbelwelle durch das Schaltgetriebe zur Antriebsachse.
Alternativ"Konfiguration". Die 8er Kreuzachse wird nach hinten etwas raus gezogen, und von der Motorachse getrennt. Das Z8 wird über das Z24 geschoben, und somit die Antriebsachse dierekt vom Motor angetrieben. Die Kolben werden nun "rückwärts" angetrieben, wie es strenggenommen bei dem Ursprünglichen "Schiebe" Modell ja auch war.
Echter Nachteil ist, das der Motor nun entgegengesetzt laufen muss, um das Fahrzeug vorwärts zu bewegen. :/
Neutral"Konfiguration" Beide Antriebsmöglichkeiten sind hier "Entkoppelt". Damit wäre das Fahrzeug wieder ein "Schiebe Modell".
Umgekehrt wäre es natürlich fatal, beide Antriebsmöglichkeiten gleichzeitig zu koppen, da sich dann natürlich nix mehr bewegt.
Natürlich könnte man sowas auch wieder Technisch "eleganter lösen". Insbesondere was die Motorlaufrichtung der beiden Varianten angeht.
Hier hoffe ich das ganze über die S-Brick Steuerung zu lösen bzw. umschalten zu können, da ich noch mehr Zahnräder etc. eigentlich vermeiden will. (Und mir diese auch langsam ausgehen).
Das Thema Sbrick wird dann wieder ein eigenes Kapitel, da auch das für mich dann komplettes Neuland wird.
Abschließend ein flüchtiger Tuning-Kit-Gedanke:
Türen!? Jo oder No-Go?
Ist/war eigentlich nur eine Spielerei samt angedeutete Fenstergummis, und hat eigentlich keine "wirkliche" Daseinsberechtigung, da auch nur mehr oder weniger quick&dirty zusammengefummelt.
Was meint Ihr?
Ps: das Hellblaue Teil an der Schaltung dient als "Fixierung" für den Schalthebel, damit die Gänge beim Fahren nicht rausspringen.
Durch ein einfaches verschieben des 8er Zahnrades und/oder der 8er Kreuzachse der Ketten-Übertragung, kann ich nun wählen ob ich den Wagen nun Direkt vom Motor auf die Antriebsachse, über das 3-Gang Getriebe fahre.
Der Direkte Antrieb entspricht dann dem 1. Gang des Getriebes, also relativ Langsam, schont aber sehr viele Zahnräder, besonders die im Getriebekasten.
Grund"Konfiguration". Der Antrieb erfolgt über die Kette zur Kurbelwelle durch das Schaltgetriebe zur Antriebsachse.
Alternativ"Konfiguration". Die 8er Kreuzachse wird nach hinten etwas raus gezogen, und von der Motorachse getrennt. Das Z8 wird über das Z24 geschoben, und somit die Antriebsachse dierekt vom Motor angetrieben. Die Kolben werden nun "rückwärts" angetrieben, wie es strenggenommen bei dem Ursprünglichen "Schiebe" Modell ja auch war.
Echter Nachteil ist, das der Motor nun entgegengesetzt laufen muss, um das Fahrzeug vorwärts zu bewegen. :/
Neutral"Konfiguration" Beide Antriebsmöglichkeiten sind hier "Entkoppelt". Damit wäre das Fahrzeug wieder ein "Schiebe Modell".
Umgekehrt wäre es natürlich fatal, beide Antriebsmöglichkeiten gleichzeitig zu koppen, da sich dann natürlich nix mehr bewegt.
Natürlich könnte man sowas auch wieder Technisch "eleganter lösen". Insbesondere was die Motorlaufrichtung der beiden Varianten angeht.
Hier hoffe ich das ganze über die S-Brick Steuerung zu lösen bzw. umschalten zu können, da ich noch mehr Zahnräder etc. eigentlich vermeiden will. (Und mir diese auch langsam ausgehen).
Das Thema Sbrick wird dann wieder ein eigenes Kapitel, da auch das für mich dann komplettes Neuland wird.
Abschließend ein flüchtiger Tuning-Kit-Gedanke:
Türen!? Jo oder No-Go?
Ist/war eigentlich nur eine Spielerei samt angedeutete Fenstergummis, und hat eigentlich keine "wirkliche" Daseinsberechtigung, da auch nur mehr oder weniger quick&dirty zusammengefummelt.
Was meint Ihr?
Ps: das Hellblaue Teil an der Schaltung dient als "Fixierung" für den Schalthebel, damit die Gänge beim Fahren nicht rausspringen.
Bin mir in Bezug auf die Türen nur etwas unsicher, ob es das ursprüngliche Erscheinungsbild des Testcar nicht ZU sehr "stört"?
Die bisherigen Modifikationen sind ja ehr minimalistischer Natur, oder technisch notwendig gewesen.
Gebaut hab ich in jedem Fall jetzt beide Türen, und können wie "alle" Tuningteile jederzeit (de)montiert werden.
Nun aber mal ein Versuch die motorisierten Klappscheinwerfer samt Licht in einem kurzen Video einzufangen.
Es ist mein erstes Technik-Video in dieser Form.
Für die aufnahme habe ich meine etwas in die Tage gekommene Fujifilm FinePix AX300 benutzt.
Denke die Qualität ist ausreichend.
Die bisherigen Modifikationen sind ja ehr minimalistischer Natur, oder technisch notwendig gewesen.
Gebaut hab ich in jedem Fall jetzt beide Türen, und können wie "alle" Tuningteile jederzeit (de)montiert werden.
Nun aber mal ein Versuch die motorisierten Klappscheinwerfer samt Licht in einem kurzen Video einzufangen.
Für die aufnahme habe ich meine etwas in die Tage gekommene Fujifilm FinePix AX300 benutzt.
Denke die Qualität ist ausreichend.
Enesco
Meister
geil, und die Türen stören meiner Meinung nach nicht.
HDGamer2424
Urgestein
Jep, Türen müssen sein!